Дороги, дороги… На краю горизонта

Пятнадцатого мая 2020 г.  – День памяти моего покойного мужа Э.А. Фомина (1935-2000). Мне в полном уединении и вынужденном творческом затворничестве из-за пандемии коронавируса хочется вспомнить одно из наших многочисленных мотопутешествий по бывшему Союзу. Этот путевой очерк посвящаю  светлой памяти учёного-радиофизика и мастера спорта по мототуризму.

Эдуард Андреевич Фомин, уроженец Ставропольского края (Горячеводск), после окончания Таганрогского радиотехнического института и защиты кандидатской диссертации работал сперва в Вильнюсе, потом старшим научным сотрудником научно-исследовательского Института автоматики и электрометрии СО РАН (1975-1999) в новосибирском Академгородке. Был физиком-экспериментатором, изучал безграничные возможности природы лазерного луча. Увлекался мототуризмом, парусным спортом, любил классическую музыку, особенно И.С. Баха и Людвига ван Бетховена, а также поэзию В. Маяковского, был убеждённым коммунистом. Много творческой энергии неугомонный учёный отдал развитию мототуризма в Сибири и в Центральной Азии, был не только мастером спорта по мототуризму, но и многократным лауреатом всесоюзных соревнований в этом виде спорта. Подробные отчёты о каждом мотопутешествии и богатая слайдо- и любительская авторская фильмотека из архива  Э.А. Фомина помогают сегодня молодым путешественникам не только сохранять счастливую способность "созерцать этот мир несказанный", но также на основе уникальной коллекции разрабатывать новые маршруты в неизведанный мир.

Б. Пастернак

Научно-спортивную экспедицию по Северо-Востоку нашей тогда большой общей страны осуществила группа мотоциклистов Новосибирской областной федерации туристов под руководством мастера спорта Эдуарда Фомина в 1978 г. Маршрут пятой категории сложности охватил район БАМа (Тында - Беркакит), колымскую трассу золотодобытчиков, труднодоступные озёра Магаданской области - Джека Лондона и озеро Танцующих хариусов. Туристы из Новосибирска пересекли могучие северные реки Колыму, Индигирку, переправились вброд через реки Агаякан и Куйдусун, Сунтур и Наледную. В ходе путешествия мотоциклисты изучили состояние дорог Амурской, Якутской и Колымской трасс, степень их проходимости в любую погоду. Знакомство со строителями БАМа и горняками Колымского края, посещение исторических мест, связанных с именами революционеров, ученых, встречи на трассе с велосипедистами из Литвы, мотоциклистами из Челябинска и Якутска, туристами из Свердловска обогатили результаты научно-спортивной экспедиции.

Мне посчастливилось участвовать в этом путешествии на правах журналиста и жены руководителя группы сложнейшего маршрута – без каких-либо поблажек на "слабый пол". Наградой за мою выносливость и терпимость была сопутствовавшая мне в дороге возможность открывать неведомые и невиданные, зовущие вдаль горизонты. Так родились эти заметки, ибо, как сказал поэт Геворг Эммин: "И обо всём, что есть вокруг, /Напишешь ты когда-нибудь".

Позади три с половиной тысячи километров. Мы стоим в бухте Нагаево. Слух режет крик морских чаек. В этом тоскливом гортанном крике слышится зов в новые дали.

...Север. Он вошёл в нас строгой красотой и сложностью нашего маршрута. На протяжении всей трассы только двести километров асфальта и больше чем три тысячи гравийных, песчаных и грунтовых просёлочных дорог. Наиболее сносная Магаданская трасса нас испытывала ухабами, наиболее сложный Якутский тракт - дорожной пылью и бесчисленными бродами. Участок от Бестяга до Ытык-Келя и дальше через реки Алдан, Сунтар, Кюбюму, Агаякан и Куйдусун до Томмота никто из шофёров не мог нам описать, потому что летом он практически не используется, зимой шофёры едут по зимнику в Магадан. В шутку говорят, что пока преодолеваешь бездорожье, приударят морозы - и можно воспользоваться зимником. Но нам было не до шуток.

До Ытык-Келя - районного центра Алексеевского района - 250 км. Гравийную дорогу сменяет песчаная. Трудно управлять рулём. Задыхаемся от пыли и утешаем себя тем, что, не будь так милосерден к нам бог солнца Ярило, дорога была бы вовсе непроходимой. Тяжелый путь скрашивала природа Якутии. Заросли лиственницы потеснились, уступая место сосне и березе. И леса стали разнообразнее, веселее. С альпийских лугов к самой обочине дороги сбежали эдельвейсы. Синие колокольчики перепутались в хороводе с ромашками. Проехали за день 150 километров. Останавливаемся на ночлег у озера Тюнгюлю.

В том году выдалось на редкость дождливое лето на Севере, первое за последние двадцать лет. Бурные и высокие паводки снесли мосты, и горные реки встали перед нами во всей своей неприступности. Через реку Алдан нас перенёс самолет “АН-2” Таттинского оперативного отделения Якутской авиабазы охраны лесов. А через Агаякан наши мотоциклы перевезли в корзинах скреперов. Последнюю переправу через Куйдусун мы осуществили в несколько рейсов на моторной лодке.

Ещё не так давно Якутию называли “транспортной пустыней”. Раньше, чем автомобиль, жители Якутии увидели стальную птицу. Это было в 1928 году, когда в небо поднялся рейсовый гидросамолёт “Моссовет”. Его пилотировал морской лётчик А.С. Демченко. Ну, а первый поезд перешёл границу Якутии второго ноября 1976 года по бамовской трассе.

Прижимистая тонкая нить автотрассы идёт через отроги Станового хребта, Алданский щит, хребет Черского, Колымское нагорье. Становый хребет иначе называют Становиком. Он служит водоразделом всем ручьям, речкам и рекам могучей Лены и Амурского бассейна. Когда-то по сибирским водным дорогам пробирались на восток первые землепроходцы-казаки на тесовых ладьях. И вставал тогда на пути каменный колосс. Только пешком можно было преодолеть Становик и, перевалив его, плыть вниз по рекам до самого Ледовитого океана.

За Становиком в верховье Индигирки особенно резко сказывается на своеобразии здешней природы близость холодной Арктики, многолетняя мерзлота грунтов и горный рельеф. Лиственничные редколесья сменяет черная лесотундра, брусничные заросли и беломошники перемежаются с кедровым стлаником,  очень ценными для зимних оленьих пастбищ кустистыми лишайниками. Напрасно мы выискиваем спелую ягоду в лесу: запоздало цветёт брусника и кое-где пылает шиповник.

Близ якутской деревни Россомахи мы видели двух медвежат, выбежавших на дорогу. Косолапые с любопытством провожали грохочущие по гравийной дороге мотоциклы. Очень близко к себе нас подпускали олени. Стройные, легконогие, они гордо несли на своих головах царские короны.

Мы сворачиваем с тракта и уходим высоко в горы. Сквозь дождь и снег прорываемся к высокогорному озеру Джека Лондона. Его еще называют маленьким Байкалом Колымы. Не только за неповторимую красоту так прозвали озеро. Исстари сюда сбегает с могучего хребта Аннычаг множество ручьев и вытекает лишь одна шумная стремительная Кюель-Сиене (Озёрная река). Обманчиво для глаз успокаивается бурная протока реки в озере Танцующих хариусов. Подводное течение устремляется дальше, и уже скоро река, вырвавшись из озёрного плена, порожистым потоком сбегает вниз по сопкам.

Промокших до нитки и продрогших до костей нас принял охотничий домик, в котором, к счастью, оказались на месте окна, дверь, не запертая на замок. Внутри сруба нашлось всё, что нужно для теплого уютного ночлега. Через несколько минут затрещала железная печурка; на деревянные нары мы бросили сушить наши палатки и спальные мешки. Вечером подняли в охотничьем зимовье свой флаг. До озера оставалось ехать считанные километры.

...Есть удивительное свойство дороги - далёкое делать близким. В дороге мы открыты для приятия нового, прежде невиданного и неведомого не только в окружающей природе, но и в самих себе. Дорога - это не только быстро меняющиеся впечатления. Это еще и новое духовное состояние. Дороги кончаются, а в нас продолжаются они маршрутами воспоминаний.

Гуарик Багдасарова