Чем выставка "Сокровища культурного наследия Узбекистана" привлекает внимание москвичей?

С 18 августа по 25 сентября во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве проходит выставка «Сокровища культурного наследия Узбекистана», подготовленная ВМДПНИ при участии Государственной Третьяковской галереи.

Выставка проходит в рамках многолетней комплексной программы музея «Наследие Содружества. Традиции для будущего», которая включает в себя организацию выставок и совместных экспозиций декоративно-прикладного и народного искусства в России и странах СНГ, издание каталогов и альбомов на русском языке и языках государств Содружества, проведение мастер-классов, направленных на сохранение и продвижение культурного достояния.

В пяти залах Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства впервые так масштабно будет представлено декоративно-прикладное искусство из обширных фондов музея, связанное с культурным наследием Узбекистана: художественный текстиль, керамика, ювелирные изделия, художественный металл, резное и расписное дерево, лаковая миниатюра, расписные подносы, музыкальные инструменты.

Основная часть коллекции узбекского декоративно-прикладного искусства в собрании Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства сформировалась в конце 1930-х годов. Особую ценность представляют образцы тканей, национальные костюмы и другие экспонаты, которые участвовали в знаменитой Всемирной выставке в Париже 1937 года. Первоклассные работы узбекских мастеров были отмечены высокими наградами и вновь пробудили в Европе интерес к притягательному искусству Востока, впитавшему многовековые традиции и звучавшему особенно жизнеутверждающе и современно. В экспозицию включены образцы шелковых тканей, сюзане, набойки, произведенные в городах Наманган и Маргилан Узбекской ССР в середине 1930-х годов.

Внимания заслуживают высокохудожественные образцы национальной одежды – халаты, жилеты, тюбетейки, выполненные в технике золотой и серебряной вышивки на бархате. Мужской халат, изготовленный в Бухаре в начале XX века, поступил в собрание ВМДПНИ в конце 1930-х годов. Бархатный халат на шелковой подкладке, отделанный по краям плетеной тесьмой из шелковых нитей, являет собой прекрасный экземпляр традиционной одежды и демонстрирует высокий уровень искусства золотого шитья узбекских мастеров.

Ювелирное искусство Узбекистана представлено коллекцией женских украшений, созданных в 1935-36 годах мастерами ташкентской и бухарской ювелирных артелей специально для экспонирования на Всемирной выставке в Париже. После триумфального успеха советской экспозиции, часть драгоценных женских украшений была передана в Музей народного искусства. В экспозицию включены изделия бухарской артели ювелиров «Кзыл Магданчи», которую представляли в Париже Шариф Бакаев, Максин Мухтаров, Мирходжан Мардалиев, Мухудзин Заудинов, Агат Самадов. Среди экспонатов узбекского художественного металла, можно выделить два кувшина традиционных форм «чойдиш» и «офтоба», изготовленные в XIX веке.

Значительный отдел выставки составляют связанные с Узбекистаном произведения станковой живописи и скульптуры из собрания Государственной Третьяковской галереи, впервые в таком блестящем составе и в таком контексте представляемые публике. Дополняют экспозицию экспонаты из частных собраний Таира Таирова и семьи Путниковых, среди которых предметы узбекского текстиля и аксессуаров XIX-первой половины XX веков, графика Кузьмы Петрова-Водкина, произведения живописи Варшама Еремяна, Михаила Курзина, Александра Волкова, Леона Бурэ и других художников, посвященные Самарканду, Бухаре, Хиве, Ташкенту.

Со дня открытия выставка вызывает значительный интерес со стороны жителей и гостей российской столицы. Мало того, что посетители выставки приходят полюбоваться на выставленные экспонаты, так еще и захваченные всем увиденным они стараются досконально изучить вопрос, чтобы поделиться им со своим окружением. Вот что пишет на своей странице в Фейсбуке о своем посещении экспозиции одна из ее посетительниц:

«Сегодня, отложив сборы в дорогу, помчалась в музей на Делегатской, смотреть узбекскую выставку. По нынешним временам никогда не знаешь, когда нам еще привезут такое.

Самое магнетическое место на выставке — залы с халатами, сшитыми из икатов — шелковых и полушелковых тканей с характерными узорами. Их носили в городах вдоль всего Великого Шелкового пути, но центрами производства абровых тканей (среднеазиатских икатов) в XIX веке были города Ферганской долины, а также Самарканд, Бухара и Хива. Из абровых тканей здесь шили мужские и женские парадные халаты, платья, - в те времена, когда эмиры правили в Центральной Азии.

Шелковые одежды в Центральной Азии на протяжении многих веков были и проявлением уличной моды, и символом статуса и власти. Многие ханы и эмиры Бухары, Самарканда посылали икаты русским царям, обменивались дарами между собой, дарили халаты верноподданным и именитым гостям.

Узбекский икат отличается тем, что рисунок наносится лишь на нити основы, уток же остается одноцветным. Перед крашением мастера подготавливают несколько тысяч шелковых нитей длиной более ста метров. Их в соответствии с узором перевязывают толстой хлопковой нитью. Эти обмотки защищают нити от окрашивания. Краситель немного затекает под них и создает характерные вибрации, расплывы цвета. В Узбекистане такая эта сложная и многоступенчатая техника называется абрбанди, а ткани, полученные таким путем, называют абровыми - от персидского слова «абр», облако.
По сути дела, это походит на сборку головоломки, где каждая часть представляет собой по-разному окрашенные нити из шелка. Каждая прядь шелка окрашивается в различные цвета вдоль всей ее длины. Но только когда нити натянуты на ткацком станке, возникает композиционная закономерность.

Весь процесс занимает очень много времени, так как, чтобы получить желаемый образец, на каждую нить приходится наносить до 10 различных цветов. В результате получается ткань, которая переливается цветами, как ни одна друга.

В производстве шелка принимают участие рисовальщик – чизмачи, он наносит рисунок на нити; и абрбандчи – мастер по перевязыванию основы. Раньше после того как готовую ткань снимали со станка её подвергали лощению – смачивали составом из яичного белка с растительным клеем и отбивали специальными молотками. Ткань приобретала красивый муар, необходимую прочность и к ней не прилипала грязь и пыль.

Часть коллекции — из собрания Таира Таирова — показывали сначала в 2002 году, потом в 2015-м. Это праздничные халаты из полушелкового адраса. Большинство вещей относится к XIX веку — времени расцвета шелкоткачества, и к началу XX века - закату традиционного текстильного искусства.
Но к этому времени восточный стиль по отношению к цвету и узору вошел в моду на западе. И халат стал восприниматься не столько как одежда, сколько как воплощенный в ткани образец абстракции».

Саида Джанизакова